Если ты хочешь быть дофига модным и тактиккульным апиратором– покрась свой автомат!
Потому, что с некрашеным оружие гоняет только линейка, новички и тупайа пИхота, которая не заморачивается. Но если ты хочешь быть как труЪ пизназе — без покраски ствола тебе никак не обойтись. Как это сделать — сейчас расскажем.
Для начала, чего надо купить:
Краска — без неё покрасить не получится, хоть ты тресни. Из доступного «пошёл-купил» нормальные варианты это Motip Camouflage и Montana Gold. Montana Black похуже и покупать можно, если Gold нигде не нашли. Продаются они в магазинах «Краска-маркет» и «Леонардо».
Вариант получше — краски Krylon и Rust Oleum. К сожалению, в продаже в России они встречаются не то чтобы часто, поэтому скорей всего придётся заказывать их с ебая.
Обезжириватель — чтобы протереть поверхность перед покраской и убрать с неё грязь, пыль и сало с твоих жирных пальцев. Лучшие варианты это ацетон или бензин «Галоша». Они быстро испаряются и не оставляют следов на поверхности.
Использовать «Уайт-спирит» и всякие растворители 646, 647 и т.д. не надо – оставляют следы, плохо испаряются. Если после них тщательно не протереть насухо – краска ляжет плохо, а местами не ляжет вообще.
Плотные бумажные салфетки или туалетную бумага. Чтобы протирать обезжиривателем поверхность автомата.
Малярный скотч — чтобы закрыть те места, которые красить не надо. Дульный срез, прицельные приспособления, спусковой крючок и т.д.
Сетки, трафареты, сетчатый шарф, авоська от лука или картошки – короче всё то, при помощи чего ты будешь делать рисунок на автомате. Ведь М4 покрашенная в «snake skin» это так модно и тактиккульно!
Иииии, самое главное – помещение, в котором ты будешь красить свой бластер. Оно должно быть сухое, тёплое (минимум +20*) и хорошо проветриваемое (или с вытяжкой).
Допустим, у тебя всё есть и даже помещение. Теперь будет подготовка к покраске.
Замотай малярным скотчем все места и детали привода, которые ты не будешь красить. В первую очередь – дульный срез, прицельные приспособления, шахту магазина.
Сними весь обвес и покрась его отдельно. Для некоторых не очевидно, что если покрасить привод с установленным прицелом, а потом прицел снять – на его месте останется некрашеное чёрное пятно.
Протри все поверхности для покраски обезжиривателем и убедись, что он высох и испарился. И больше не трогай их голыми рукам, только в резиновых или полиэтиленовых перчатках.
Установи (повесь, закрепи, отлевитируй) автомат так, чтобы его можно было красить со всех сторон.
Хорошенько встряхни все баллончики с краской, убедись что КЭПы (колпачки) чистые и не забиты засохшей краской (которую ты, ленивое у*бище, поленился отмочить и смыть после предыдущей работы).
Немного теории перед непосредственно нанесением краски
Общий принцип покраски – от светлого к тёмному. Т.е. самый первый слой краски должен быть самым светлым. И уже на нём рисуются тёмные пятна, разводы и т.д.
Обеспечь себе хорошее освещение. При котором будет видно реальный цвет краски и которого будет достаточно. Красить в полутёмной комнате подсвечивая себе фонариком – фиговая идея.
При использовании трафаретов, помни – важно плотно прижать их к окрашиваемой поверхности и удалять только после высыхания краски «на отлип».
Лучше нанести несколько тонких слоёв краски чем один толстый. Если у тебя нет времени и надо быстрей-быстрей – нах*р ты вообще за это взялся? Покрась потом, когда времени будет достаточно. Несложная покраска автомата тремя цветами занимает в среднем 3-4 часа.
И таки переходим к непосредственно покраске
— Нанеси первый, базовый слой. Лёгкими движениями, держа баллончик на расстоянии 20-30см от поверхности. Не лей много краски в одно место.
В качестве базового слоя лучше использовать Мотип Камуфляж – отлично ложится, хорошо держится
Подожди полчаса, когда первый проход высохнет и докрась непрокрасившиеся места. У М4 плохо прокрашиваются:
- место на аппере за жамкалкой
- аппер в районе дельта-ринга
- передний упор цевья и область стойки мушки
- приклад снизу
Обрати внимание, что у меня заклеены целик (сам целик, барабанчик и шкала горизонтальных поправок), спусковой крючок, область мушки. Саму мушку я полностю выкрутил заранее. Ещё один нюанс – переводчик огня. После первого прохода базовым слоем – переведи его в другое положение и закрась непрокрашенную область.
На пистолетную рукоятку не надо лить много краски – всё равно она сотрётся в процессе использования. И лучше пусть её будет немного. Трубу приклада можно красить, а можно нет. На боевых чаще не красят, чтобы слой краски не мешал двигаться прикладу. На страйкбольном пофиг. Магазин вставлен, чтобы не налить краски внутрь шахты. Цевьё у меня уже покрашено, поэтому тоже замотано скотчем. Дульный срез надо заткнуть чем-нибудь, не забыл?
Как только базовый слой высох (а это два раза по 30 минут при 20*) – можно наносить следующий цвет. Мне лень резать трафареты и я делаю как военные – бросаю сверху кусок сетки и крашу тупо через неё, хаотично расположенными хаотичной формы пятнами (короче, не заморачиваясь за художества)
Тут нужно помнить, что чем плотнее прижата сетка – тем чётче получится рисунок. У меня минут за 10 времени получилось вот так
Даёшь краске высохнуть (полчаса, лучше час) и смотришь – всё устраивает или нет. Если получилось недостаточно красиво – красишь дальше. Я добавлять пятен не буду, но слегка оттонирую весь автомат тёмно-зелёной краской – чтобы визуально он смотрелся чуть темней, чуть зеленей и не выделялся на фоне формы.
«Слегка оттонировать» — значит чуть-чуть, еле заметным слоем покрыть поверхность краской. Чтобы под ней было видно нижние слои, но за счёт смешения цветов визуально получался нужный оттенок. Для этого очень важно подобрать КЭП, через который краска льётся широким пятном и понемногу , а не струёй из душа.
(тут типа должны быть фотки этого этапа, но их не будет. потому, что я забыл их сфоткать и сразу перешёл к следующему)
Итак, вам нравится получившийся цвет автомата, рисунок и восприятие в целом. И вы даже покрасили весь обвес, который будет стоять на приводе. В принципе, на этом можно остановиться – для утилитарных целей маскировки оружия и размытия силуэта хватит.
Но если вы хотите быть настоящим труЪ апиратором – то ваше оружие должно выглядеть так, будто побывало в самой глубокой заднице Афганистана, покрошило там толпу хаджей, ё*нулось со скал вслед за вами, протащилось по песку и т.д. Короче – вид должен быть боевой и потёртый, как будто автоматом активно пользуются уже давно
Достичь этого можно двумя способами:
1) Дико апирировать автиком, не пропуская ни одной тренировки и игры. И примерно через годик-два он затрётся до нужного состояния естественным путём.
Достоинства такого подхода – вы будете радовать командира своей посещаемостью и все потёртости будут выглядеть как надо.
Недостатки – долго. А ещё огнестрельный автомат затирается немного по другому – у арасофтного шароплюя отсутствуют выгорание краски на столе и ДТК (из-за нагрева), следы от химии для чистки, следы нагара при стрельбе с глушителем и т.д.
2) Затирать и состаривать автик искуственно. Имитируя потёртости, сколы краски и загрязнение там, где они должны быть у настоящего апиратор-фатамата.
Плюсы – делается быстрей (день-два), лук получается правильный и онтуражный.
Минусы – если переборщить с затиранием, делать это наскоряк кое-как или предварительно не разобравшись досконально что и как – получится стрёмная хуита. Которую останется только перекрашивать заново или плюнуть и смыть краску полностью.
Так что сначала рекомендую прочитать годную статью на тему: https://vk.com/hk417?w=wall-112861124_5926
Потом посмотреть фотощке настоящих автоматов и разобраться, где и от чего у них стирается краска. И только потом тереть самому.
Для этого вам понадобятся:
- ацетон или 646й растворитель
- жёсткая губка для посуды
- шприц на 1мл с иголкой
- бумажные салфетки
- помещение, которое можно дико завонять ацетоном
Сама методика простая как мычание – смотрим как выглядит , например, потёртость краски на рёбрах шахты магазина. Берём жёсткую губку, смачиваем растворителем и стираем краску так, как на фото. Вытираете насухо салфеткой, смотрим. Если надо – дотираете ещё. И так затираете весь автомат. На примере моей пепяки:
Тут имитированы потёртости краски на выступающих местах:
- рёбра жёсткости нижнего ресивера
- дельта ринг
- толкатель затвора и даст-кавер
- грани стойки мушки, шахты магазиноприёмника
Пистолетная рукоятка и ресивер в районе спускового крючка обтираются из-за постоянного хвата рукой. На антабках для ремня краска сдирается антабками ремня)
Так же был затёрт отражатель стреляной гильзы – потому, что у огнестрельного карабина вылетающие из затвора гильзы бьются об выступ отражателя и очень быстро сдирают и скалывают краску.
На стыке нижнего ресивера с верхним изображены потёки облезлой краски, от злобной химии для чистки. Которая неизбежно проливается туда-сюда и растворяет и смывает краску.
Ещё для дикого труевания был имитирован нагар на пламегасителе. Простым и весёлым способом – берёте тарелку, насыпаете на неё горку пороха из петарды, плоскогубцами (щипцами, газовым ключом или просто руками если вам их не жалко) держите пламегас над порохом и поджигаете. Повторить раза два-три или пока не надоест) После чего протереть ДТК маслянной ветошью, счищаете частички несгоревшего пороха и вуаля – вот вам следы порохового нагара после чистки.
Конец. Идите и красьте. И не нойте, если с первого раза не получится — результат приходит с опытом.